金佛山的四大丛林里，莲花寺曾是浓墨重彩的一笔。听说它在民国时就渐渐衰败，如今只剩遗址隐在深山里，这“寻古”的念头一冒出来，便再也按捺不住，约了几位同好，一同踏上了探访之路。
桥塘河坝到狮子口的林间路
清晨从金佛山脚下出发，乘车到桥塘河坝后，我们便弃车步行。沿着玄武岩铺成的河道往上走，两岸的草木长得格外茂盛，溪水潺潺的声音一路相伴，倒也不觉得枯燥。经过无数的佛教遗址，走了近两个小时，终于到了狮子口——这处被史料屡屡提及的山间要地，第一次真切地铺展在眼前时，比想象中更添几分幽静。
这里被一片茂密的竹林包裹着，前人踩出的小径弯弯曲曲地在竹影间延伸，阳光透过竹叶的缝隙洒下，在地上织出斑驳的光影。站在狮子口远眺，远处的山峦层层叠叠，云雾像轻纱似的飘在山间，风穿过竹林时带着沙沙的声响，瞬间懂了为何旧时文人与居士总爱在此驻足。翻查过往文献，《前游金佛山记》里便有对狮子口的记载，称其“林深径幽，可眺群山之胜”，而民国时期的李子宽、陈真如等居士，也曾在此留下足迹，或寻访同道，或寄情山水。居士刘若英还曾为狮子口题诗，那句“竹径通幽处，云深见古丘”，恰似我们眼前所见的景致，简单几笔便勾勒出这里的清净与悠远。
有意思的是，狮子口入口附近的山坳里，还藏着一处古寺遗址，地基轮廓依稀可辨。这地方风水确实好，背靠着狮子口，正对着桥塘河坝，往左走一个多小时能到古金佛寺，往右攀援就能登上金佛山的清凉顶，妥妥的山间交通与信仰的交汇之地。我们在遗址边稍作停留，想象着当年这里香火缭绕时，或许李子宽居士也曾在此与僧人谈经论道，陈真如居士也曾循着同一条小径漫步——那些文字里的痕迹，与眼前的实景重叠，让这初访的狮子口，多了几分跨越时光的厚重感。不过想着还要去莲花寺，没多耽搁便继续赶路。
光绪《南川县志》之《寺观》载：“莲花寺，金佛山东最高处。建自明季，今废。尚存椒树数十株，大者合抱。有石笋矗立寺前，山下数十里外皆望见之 。”清嘉庆年间，邑举人周伯寅在《前游金佛山记》中也写道：“由狮子口东望十里许，有石笋孤廋撑空，宛如倚天长剑，其上即古莲花寺，破瓦颓垣，无复存者，犹有大椒百余株，合抱成林，下多可采之药 ”。从这些记载里，便能想象曾经的莲花寺，在岁月的侵蚀下，如今虽只剩断壁残垣，但往昔的盛景依然能从文字中窥探一二。
青娘子岩的考验与垭口奇观
接下来要走的青娘子岩，比我们预想的难走得多。这岩壁又高又陡，古路就凿在悬崖边上，两边的竹木长得太密，把太阳都遮住了，路面湿滑不说，还时不时有枯木横在路中间，蚊虫也围着人转。我们几个人互相搀扶着，踩着朽木、贴着岩壁，一步一步慢慢挪，好不容易才翻了过去。
翻过岩后，眼前突然开阔起来——我们到了一处山梁，这里恰好是金佛山东坡的一个垭口。站在梁上往下看，是深不见底的悬崖，远处的山峰尽收眼底。正看得入神，忽然见远处的云雾像脱缰的野马似的，从大有镇方向涌了过来，呼啦啦地从我们身边穿过，人站在雾里，雾又绕在身前，明明是盛夏，却被风吹得浑身清爽。大家都被这奇景迷住了，不知不觉就耽搁了不少时间，一看太阳偏西，再往莲花寺走怕是赶不上了，只好恋恋不舍地按原路返回，打算第二天换条路再出发。
北坡峡谷到石桅杆的攀登
第二天，我们改走南坡，经过金山镇、南川城，绕到了金佛山北坡。车子开到山麓的一处峡谷就没法再往上走了，听说以前这里常有猿猴出没，当地人都叫它“猿峡”。我们沿着山路往上爬，沿途有好几处瀑布，水流从高处跌下来，溅起的水花打在脸上，凉丝丝的。虽然山路陡峭，但每往上走一段，看到的风景就不一样，倒也爬得兴致勃勃。
上午九点开始徒步，走了两个小时左右，遇到了山间最后一户人家。我们进去歇歇脚，向主人打听去莲花寺的路。主人指着屋后说：“顺着那条古道往上走，以前是朝山道，过去繁华的很，路上能看到好几处寺庙的遗址。”谢过主人，我们沿着古道继续攀登，中途遇到了一片清代的古墓群，墓碑和封土都保存得比较完整，看得出当年修建时很讲究。在那个年代能建起这样的陵墓，想来这一带在清朝到民国时期，日子过得还算殷实。
再往上走，就进了密林，路边长满了黄连等草药。又走了一个多小时，两座高耸的石峰出现在眼前，当地人叫“石桅杆”，有三四十米高，侧面有一条狭窄的石缝往上爬。我们鼓足勇气，抓着石头慢慢往上挪，爬到峰顶才发现，上面居然是平的。站在峰顶环顾四周，全是悬崖绝壁，南川城的轮廓在远处隐约可见，那种开阔感，让人瞬间忘了攀登的疲惫。下石峰的时候，我们贴着岩壁慢慢腾挪，费了好大劲才回到地面。
山神庙的香火与莲花寺遗址的禅思
下了石桅杆，走了半个多小时，看到一座小小的山神庙。庙里供奉着木制的神位，虽然简陋，却收拾得很干净。我点燃一炷香，对着神位拜了拜——金佛山的佛教虽不复往日的繁荣，但当地人还保留着这样淳朴的信仰，或许正是这份心意，守护着山间的安宁。
告别山神庙，接下来的路更陡了，几乎是笔直向上的羊肠小道。爬了一个多小时，大家都累得气喘吁吁，又渴又饿，随身带的矿泉水早就喝光了，只能忍着往前挪。终于，在穿过两座像旗帜一样对峙的石峰缝隙后，一片开阔地出现在眼前：这里周边高、中间低，像个干涸的天池，莲花寺的遗址到了！
遗址上的地基还能清晰看到，当地一位山民在地基上搭了个笋棚。见我们又累又饿，山民热情地给我们煮了几碗面。坐在笋棚下吃着热面，目光无意间落在棚前一块倒卧的石件上——那是一尊明代石狮的残件，虽只剩部分躯体，却仍能看出当年的灵动姿态。吃完面，我便坐在这石狮残件上，静静打量莲花寺遗址的全貌：四周群山环绕，山形边缘起伏，恰好勾勒出莲花绽放的模样，寺庙遗址正落在“莲心”之处，背后便是海拔2200多米的清凉顶，巍峨的山峰直插云霄，让人不由得心生敬畏。
左前方的山崖边，一块巨石横亘在千余米高的垂直崖壁上，我沿着小径攀到巨石顶端，盘膝而坐。东坡的风携着云霞从身边掠过，缓缓飘向远方的北坡，南川县城的轮廓在云雾中若隐若现。此刻，脑海中浮现出金佛山绵延五千年的历史文化，正是一代代如凡夫般的僧人、信众默默坚守，才让这份传承从未断绝。低头俯瞰，山下是烟火缭绕的万丈红尘；抬眼仰望，山上是澄澈安宁的无上清凉，而眼前薄薄一层浓雾，恰似隔绝两者的屏障，又似连接彼此的纽带。云霞流转间，竟似有绚丽佛光隐现，恍惚中忽然领悟：生与死，或许就隔着这样一层薄雾，生即是死，死亦是生，不必为生死纠葛所困。
世间所有的痛苦与苦难，皆有其因果与意义。佛教的“无常”“苦空”之道，让我们得以清醒观察世间百态，看淡得失。而那些曾在金佛山弘法的高僧、践行大道的行者，正是他们的努力，为这座山注入了灵魂，也为周边亿万黎民带来了信仰的源泉。即便如今莲花寺只剩遗址，这份精神的传承，却早已融入山间的草木、云霞与风里。
我们在遗址周边慢慢搜寻，断砖残瓦藏在草丛里，偶尔能看到一小块刻着花纹的石刻碎片。闲谈间，山民说起一个传说：金佛寺与莲花寺背后的绝壁之上，藏着一个莲花洞，只是洞口隐蔽，鲜有人至。我们本想一探究竟，奈何天色渐晚，山上仅存这一处笋棚可供暂歇，无法久留，只能将这份好奇藏在心底，暗下决心：下次定要备好行囊卧具，先登清凉顶，站在山巅回望金佛山全貌，再寻路探访莲花洞，想必会有另一番心境。
夕阳下的不舍与山径中的回望
不知不觉，已到下午六点，夕阳西斜，将金佛山的云彩染得变幻多端，粉紫、橙红、金黄交织在一起，美得让人挪不开眼，实在不舍离去。但同伴再三催促，担心入夜后山路难行，我们才恋恋不舍地踏上归途。
都说“上山容易下山难”，此刻才算真正体会。上山时早已耗尽体力，即便吃了一碗滚烫的热面，也只缓解了片刻饥寒，双腿依旧酸胀无力，每走一步都格外吃力。陡峭的羊肠小道在暮色中愈发难辨，我们只能扶着路边的草木，慢慢向下挪动。累到极致时，便想起那些曾在金佛山修行的祖师大德——他们当年踏着同样的山路往返，所历的艰辛远比我们深重，相比之下，我们这点疲惫又算得了什么？靠着这份念想，咬牙坚持，一路走走停停，直到深夜，才终于走出山林，回到了灯火通明的城市。
车窗外，城市的霓虹闪烁，裹挟着烟火气的喧嚣扑面而来，仿佛瞬间从“无上清凉”跌回“是非因果缠绵”的红尘。回望夜色中的金佛山，虽已看不清轮廓，却知道那片深山里，藏着莲花寺的残垣、明代石狮的碎影，还有未及探访的莲花洞，更藏着一段关于信仰与传承的往事。这场探访，虽有遗憾，却已足够深刻，而那些未竟的探寻，终将成为下次出发的理由。