晨光刚漫过方竹村南大门的竹梢，我便循着旧路往山深处走。踏出大门没多远，便进入了当地人称作“干沟子”的区域——这名字听着干燥，却藏着山水的巧劲与厚重的故事。
逢暴雨时节，山间溪水奔涌而下，顺着沟谷轰隆作响，声势十足；可暴雨一过，溪水又悄悄渗入地下，只留干涸的沟床，“干沟子”的名号便由此而来。这段路沿沟谷铺开，两侧是万丈悬崖，崖壁间的笋棚格外惹眼——它们就地而起，或依岩搭建，或跨沟而建，这些年成了山民居住、守笋的去处。走在沟边，偶尔能看见山民从棚里探出头来，笑着打招呼，竹棚的清香混着山野的气息，格外亲切。
抬眼望去，干沟子深处立着两座石人峰，峰顶直插天际，身形巍峨，仿佛在守护着这片山谷。峰下的岩壁间，还藏着几处溶洞：明光洞透着隐约的光亮，似有光线从洞内溢出；通天洞的洞口朝上，抬眼能望见头顶的天空；龙王洞名字气派，藏在浓荫后，多了几分神秘。这些都是古人修行闭关洞，洞口安静地卧在崖下，透着股清幽。
更让人驻足的是石人峰下的灵珠寺遗址。同行的村民说，“灵珠”意为“人心皆有佛性光明，如明珠般璀璨”，这座古寺曾寄寓着对佛教未来的期许。如今寺宇早已不在，只剩几块残破的基石与散落的砖瓦，需在杂草间细细寻觅，才能触到些许当年的痕迹。站在遗址前，想象着昔日晨钟暮鼓、香火缭绕的模样，倒生出些“繁华落尽，余韵犹存”的感慨。
灵珠寺遗址的右手边，有一条极陡的上山古道，石阶被岁月磨得发亮，却鲜少有人踏足——这是通往金佛寺的另一条路，因坡度太陡，只有偶尔的笋农、药农为抄近路才走走。我们试着往上走了几步，石阶几乎垂直于地面，需紧紧抓着旁边的灌木才能稳住身形，只好作罢，心里却记下了这条藏在山间的“秘境之路”。
沟谷里的“意外之水”更添惊喜——有些地段的石缝间，会悄悄渗出水来，汇成一汪汪浅潭。同行的村民忽然停下脚步，压低声音说：“看，有娃娃鱼！”顺着他指的方向望去，浅潭里果然有几尾中华鲵，它们通体褐黄，拖着扁长的尾巴，在水里慢悠悠地游动，模样憨态可掬。我们屏着呼吸静静看了许久，生怕惊扰了这些山间的精灵——这藏在干沟子里的生机，倒比沿途的景致更添了几分灵动。
走过干沟子，便到了桥塘河坝。坝上没有寻常的泥土与碎石，竟是一片整齐的墨黑玄武岩——亿万年前火山喷发，岩浆冷却后铺就了这片石滩，千万年来，河水就在这玄武岩上静静流淌，把岩石冲刷得愈发光滑。若遇上游水流丰沛，河水漫过坝面，原本的路便被淹没，此时只能脱了鞋，赤着脚踩在玄武岩上前行。石面微凉，带着水流打磨的细腻触感，脚下偶尔打滑，却引得同行人阵阵笑闹，倒比走寻常路多了几分野趣。
站在河坝上望，河水映着天的蓝，又透着玄武岩的墨色，竟像块被洗得发亮的绸缎。风掠过水面，带着湿润的凉意，连呼吸都变得清爽起来。想来民国时路过此处的文人，或许也遇过这样的场景，要么踏着岩石小心前行，要么在坝边等水退去，这份与山水的互动，倒成了跨越时光的默契。
走过桥塘河坝，沿途的笋棚里飘着竹香——这些景致虽好，却都不是此行的重心，我的脚步始终朝着一个方向：那在民国游记里被屡屡提及的狮子口。此前虽曾到访，却未及细探周边，此番再来，更想循着前人的足迹，挖掘它藏在雄奇之下的故事。
行至黄蜂场，远远便望见狮子口的巨石，左侧巨大的狮头岩巍然矗立，俯瞰着整个南川县城，视野开阔得让人惊叹。待走近狮子口，我们没做过多停留，转而沿着它一侧的绝壁往下走——这条路格外陡峭，需扶着崖壁上的藤蔓，一步一步慢慢挪动，约莫走了二十分钟，才到了下方一处平缓地，这里便是当地人曾称的“黑风洞”。
黑风洞旁的崖壁上，藏着一座小小的观音寺遗迹，清代雕刻的观音菩萨像虽线条粗犷，却神态鲜活，眉眼间的慈悲跃然石上。我们站在崖边，望着远处云起云落，极目远眺，南川县城、万盛片区乃至重庆巴南地界的景致都一目了然，山风拂过，竟让人有了“一览众山小”的开阔感。
稍作停留后，我们便拿着小手电，借着微弱的灯光钻进黑风洞。洞内空间不算开阔，却别有洞天——往里走了一段，回头望向洞口时，竟看见阳光透过洞口的云雾，折射出五彩环状的光，像极了云雾中的“佛光”。云雾在洞口弥漫，霞光穿透其间，我不禁心想：这哪里是“黑风洞”，分明该叫“佛光洞”才对。
洞内不少地方被泥土掩埋，走了没多久便没了去路，我们只好折返洞外，在观音寺遗迹旁歇脚，顺便拿出带来的馒头吃着。无意间，忽然想起此前猜想的“佛光洞”之名，便琢磨着是否有碑文印证。目光扫过观音寺下方的崖壁，果然发现一块小小的古碑，上面刻着清代香客前来供奉还愿的文字；又往崖壁半道上看，见一片长满苔藓的平滑地带，便试着攀上去——崖壁陡峭，只能勉强容下一只脚，我小心拨开苔藓，竟露出了清代刻下的“重修佛光洞”遗迹，碑文中果然称此洞为“佛光洞”，与我的猜想恰好呼应，心里顿时多了几分发现的欣喜。
从佛光洞往左行，没多久便到了一处山间平址——这里曾是狮子口旁的一座寺院，当年陈真如等名流曾在此居住，只可惜寺院名字早已湮没，碑刻更是踪迹难寻。村民说，或许是早年寺院拆毁时，石碑都被敲落山崖，如今只剩些零散的基石与夯土痕迹，隐约能看出当年的建筑轮廓。相传过去每到夜晚，山风穿过寺院残垣，会发出如雷声滚滚的声响，是此地独有的奇观，只可惜我们白日到访，没能亲耳听见这份壮阔。
循着遗迹再往前，我们攀爬上一处藏在万丈悬崖中间的露台——这平台不大，仅能容纳二十人左右，石面上长着几丛翠绿的天蒜，透着几分倔强的生机。刚站上平台，便被山风裹住，风势大得让人几乎站不稳，连呼吸都要顺着风的方向。我们索性在平台上坐下打坐，可风声在耳边呼啸，脚下便是深不见底的悬崖，稍一失神便会心生怯意，哪里还能凝声静气。
这一刻才真切体会到，在生死的敬畏面前修行，是何等艰难。平日里的杂念在此刻被无限放大，既要对抗风的干扰，又要克服对悬崖的恐惧，只觉得在世修行本就不易，而这样直面险境的打坐，更是对生命的一场考验。待起身时，手心已攥出了汗，却也多了份对“敬畏”二字的深刻理解。
从狮子口寺院遗迹下来，重回佛光洞，我们又沿着绝壁往下走——这段路比之前更陡，需手脚并用抓着岩石缝隙挪动，足足走了近半个多小时，才抵达山下的岩边。这里正是北坡蜿蜒上山的路，我们在路边歇了歇，调整好方向后，便横着往左走，直奔那“一洞两名”的牛角洞（即仙女洞）而去。
沿途的崖边早已没了完整的路，却能从隐约的石阶痕迹看出，这里曾是前人常走的道。如今石阶被杂草、灌木与荆棘覆盖，我们需不时用树枝拨开挡路的枝条，深一脚浅一脚地攀爬前行，衣服被刮破了边角也顾不上。就这样在山野间穿梭了约莫一个多小时，终于望见了牛角洞的方向——可洞口前还横着一道陡坡，坡上满是松散的泥沙，像是曾发生过滑坡，只能手紧紧攀着崖边的藤蔓，脚踩稳泥沙缝隙，一步一挪地往上爬，足足花了十来分钟，才终于站上了洞口前的平地。
这“牛角洞”与“仙女洞”本是同一座穿洞，只因形态与景致有别，才有了两个名字：洞身整体弯似牛角，故得名“牛角洞”；而靠近古佛洞的那端洞口，立着一块天然岩石，形似翩然站立的仙女，便被称作“仙女洞”。进洞后借着灯光细看，岩壁上还留着几处清代题刻，隐约能辨出“神牛耕田”的字样——同行的村民说，这里藏着个古老传说：每到夜晚，山风穿过洞穴，会将洞外的沙土吹得如刚犁过的田地般整齐，即便白天被人踩乱，次日清晨又会恢复如初，因此这洞也常被称作“神牛耕田洞”。
据说当年仙女洞洞口旁还建有一座小寺院，因紧邻古佛洞，景致格外开阔——站在洞口远眺，古佛洞的轮廓、北坡下山的香炉峰尽收眼底，蜿蜒的山路绕着山崖，像条银线串起山间风光。正看得入神，天上忽然飘来一阵急雨，雨丝混着山间云雾，竟渐渐聚成了云海，在山与城之间铺展开来，像一道柔软的屏障。原本让人胆寒的万丈悬崖，此刻被云海裹着，倒少了几分险峻，多了几分梦幻仙境的意味，连心里的胆怯也淡了，只觉得身处云端，并不孤单。
我们在洞内避雨歇脚，待气息渐渐平稳，雨也慢慢停了。刚走出洞口，便见云开雾散，阳光穿透云层洒下来，更惊喜的是，云海之上竟映出了五彩的佛光，一圈圈光晕在云间浮动，引得我们连连惊叹。同行的村民笑着说：“金佛山本就是常出佛光的地方，这是祥瑞的兆头哩！”按当地传说，佛光出现寓意着好运来临，我们望着这难得的景致，心里满是兴奋，连攀爬的疲惫都消散了大半。
离开仙女洞，我们沿着一条陡峭的山路往下行，脚下的石阶湿滑，需扶着崖壁慢慢挪动，约莫十几分钟后，便到了悬崖绝壁的根部。顺着绝壁往左缓行几分钟，眼前便出现了通往金佛洞与古佛洞的路。此前虽已探过古佛洞，却仍对古人留下的朝圣古道心生赞叹——整条路线依着山势修建，圆融地绕山而行，形成了系统且稳妥的攀爬路径，足见前人的智慧。
我们循着古道奋力向上，石阶时而平缓、时而陡峭，抓着路边的灌木借力，足足攀爬了半小时，终于抵达古佛洞后洞。穿过熟悉的洞内通道，一路向外走，便渐渐望见了住处的方向，一天的行程也近了尾声。
此刻回望来路，每个人的衣服都被荆棘划破，手脚也带着深浅不一的划伤，身体早已疲惫不堪，心里却满是对山间景致的怀念——无论是干沟子的中华鲵、桥塘河坝的玄武岩，还是狮子口的雄奇、佛光洞的霞光，亦或是仙女洞前的云海与佛光，每一处新奇与美丽，都成了难忘的记忆。我们在回味中踏上回城的路，虽累，却满心欢喜。
再探狮子口悬崖环道