久闻金佛山东坡藏着自然与人文交织的秘境，终于在一个晴好的周末，踏上了这片土地，开启了我的初游之旅。从南川城区出发，沿着蜿蜒的山路向东南方向行进，一路林海相伴，空气里满是草木的清香，约莫1小时车程，便抵达了此行的第一站——老龙洞。
老龙洞在金佛山东坡的龙岩河畔，若想寻它，需从三泉镇沿龙岩河往上游走2千米。河边的路不算陡峭，踩着碎石铺就的小径前行，耳畔是潺潺的流水声与清脆的鸟鸣，走着走着，眼前突然出现一处高大的洞口，那便是老龙洞了。洞口高约30米，宽近20米，像一道被巨斧劈开的石门，洞口的岩石上还挂着些许青苔，透着几分古朴的湿气。
走进洞内，凉意瞬间包裹全身，与洞外的暑气形成鲜明对比。洞内分四层，第一层最为开阔，能容纳上千人，一条暗河从洞底缓缓流过，河水清澈得能看见水底的鹅卵石，伸手一摸，冰凉刺骨。暗河西侧有个400多平方米的厅堂，抬头望去，洞顶的钟乳石如繁星般悬挂，有的像下垂的冰柱，有的像蜷缩的小动物，在手电筒的光线下泛着淡淡的光泽。沿着洞内的石阶往上走，便到了第二层，这里最特别的是“龙田”——一片片由边石坝形成的浅滩，层层叠叠，形似农田，水流在“田”间缓缓流淌，仿佛是巨龙耕耘的田园，奇幻又有趣。第三层更像一条狭长的通道，仅容两人并排行走，石壁上偶尔能看到水滴渗出，滴在地上发出“嗒嗒”的声响。第四层的钟乳石虽不多，却个个形态独特，有一根石柱笔直地从洞底连到洞顶，像撑起整个溶洞的“定海神针”，让人不得不感叹大自然的鬼斧神工。在老龙洞待了近1小时，看暗河蜿蜒、钟乳奇绝，才算真正体会到“地下龙宫”的妙处。
离开老龙洞，驱车往石板沟方向行驶，20分钟后便抵达了石板沟景区入口。石板沟的名字，源于峡谷两岸层层叠叠的巨型石板岩壁，那些水平沉积岩历经千万年的风雨侵蚀，依旧整齐地排列着，像一本摊开的厚重史书。而石板沟最让我动容的，不是自然景观，而是人文的温度——这里藏着一处“法性寺”遗址，更藏着师侄照观法师的心血。照观法师此前已是光泰寺的住持，在主持修缮好光泰寺后，他便带着一份修行者的初心来到石板沟，决意让法性寺遗址与峡谷风光相融，成为一处能让人静心的地方。
法性寺遗址旁散落着不少碑刻，虽历经风雨，部分字迹已模糊，但“法性寺”三个字仍清晰可辨，一笔一画间，仿佛能窥见这座古寺当年的香火缭绕。为了修复遗址、打造步道，照观法师几乎倾注了所有精力：悬崖上的栈道，是他带着工人一点点凿出来的，有的路段离地面几十米高，他亲自系上安全绳，趴在岩壁上测量、标记，生怕有一丝疏漏；寺庙遗址的地基，是他亲手搅拌水泥、搬砖垒砌而成，盛夏时水泥浆烫手，他的手上磨出了水泡，却从不让人替工；就连遗址周围的石阶，也是他一块块挑选石材，再用锤子敲凿平整，铺在山间的小路上，每一块石头的位置都经过反复调整。
但照观法师的生活，并非只有工地的忙碌。他本是修行之人，即便在石板沟奔波，也从未落下念佛修行的功课。每日清晨，天还未亮，他便会在遗址旁的临时寮房里打坐念佛，声音清越，在峡谷间轻轻回荡；若是有居士前来探访，他还会带领大家一起念佛，讲解佛法，寮房外的空地上，常常能看到几人围坐，伴着山间的清风，静心修行。我去的那天，恰好遇到几位居士跟着他念佛，没有繁复的仪式，只有纯粹的专注，连周围的草木仿佛都安静了下来。
沿着照观法师修建的栈道漫步石板沟，沿途的自然景观也渐渐铺展开来：龙岩飞瀑从几十米高的岩壁上倾泻而下，水花溅在石板上，形成一层薄薄的水雾；“鱼鳞奇石”的表面布满了像鱼鳞一样的纹路，阳光一照，泛着细碎的光；“立地成佛”的巨石形似盘腿而坐的僧人，神态安详；还有“万卷书台”，层层石板堆叠，像一本本摊开的古籍，仿佛藏着千年的故事。这些景观，因照观法师修建的步道变得触手可及，而修行的清净气息，又让这片山水多了几分温润。
告别法性寺遗址，我们驱车向沟谷深处行进。山路比之前更曲折，几拐八绕，约莫四十多分钟后，便看到了观音寺遗址的轮廓。这座遗址比法性寺保存得更为完好，是清代遗留的古建筑，呈四合院落格局，两层阁楼式的结构在山间格外显眼。木质的楼梯连接着上下两层，楼梯踏板因常年有人行走，已磨得有些光滑。我沿着楼梯往上走时，脚下不慎一滑，险些摔倒，也正因这小小的插曲，更留意到楼梯的细节——木质虽有些陈旧，却依旧扎实，扶手处还能摸到岁月留下的温润触感。
寺院的墙体大多用巨石垒砌，石块间的缝隙填补得十分规整，即便历经百年风雨，仍稳稳矗立。院内散落着不少碑刻，有的记载着寺庙的修建沿革，有的刻着捐赠者的姓名，字迹虽有磨损，却能让人感受到当年寺庙的兴盛。最让人印象深刻的是，院落一角还留存着一座“解放军坟”。据当地人口述，解放战争时期，这座寺庙曾收容过受伤的解放军战士，村民与僧人一起守护他们，后来一位战士不幸牺牲，便安葬在了院内。如今坟前虽没有华丽的装饰，却总有人自发前来清理杂草，这座小小的坟墓，让这座古寺多了一份爱国情怀的厚重，也成为传承红色记忆的一角。站在院内，看着斑驳的墙体、古朴的阁楼与肃穆的坟墓，仿佛能听到历史的回响，既有古建筑的沧桑，也有红色岁月的温暖。
离开观音寺遗址，我们继续驱车向高处行进，山路渐渐平缓，沿途的植被也从峡谷的阔叶林变成了茂密的针叶林，约莫40多分钟后，便抵达了此行的最后一站——山王坪。
山王坪地处金佛山东麓山王坪镇与三泉镇交界处，平均海拔1300余米，是国内首个喀斯特生态公园，也是重庆知名的避暑胜地，夏季平均气温仅19.6℃，一踏入这里，便觉暑气全消，满是清爽。这里最绝的是“四望皆景”——站在坪上开阔处，东南西北四个方向的风光各有千秋，让人目不暇接。
往东边望，能看见东坡马嘴龙岩城的遗迹，那残存的石墙顺着山脊蜿蜒，虽历经岁月侵蚀，仍能看出当年的险峻格局，仿佛能想象出古时戍边将士在此驻守的场景；向西远眺，金佛山主峰清凉顶清晰可见，山顶常年萦绕着淡淡的云雾，像给山体裹了一层薄纱，风一吹，云雾流动，清凉顶的轮廓时隐时现，透着几分仙气；北边是连片的金佛山最高峰“风吹岭”，夕阳余晖照在金山上，金山光芒四射，景色迷人；而往南边低头望去，南川城区的全貌尽收眼底，鳞次栉比的房屋错落有致，远处的河流像一条银色的丝带，将城区与山野连接起来，城市的烟火气与山野的清净感在此刻奇妙交融。
山王坪的林荫古道更是藏着别样的幽深。古道顺着石林与林海的边缘延伸，路面由青石板铺就，石板上满是深浅不一的纹路，那是岁月与脚步留下的痕迹。古道两旁的树木枝繁叶茂，粗壮的枝干向中间交错，形成天然的“绿色拱廊”，阳光透过树叶的缝隙洒下来，在石板路上投下斑驳的光影，走在其中，仿佛穿行在时光隧道里。偶尔能看到古道旁立着几块老旧的石碑，上面的字迹早已模糊，却让人忍不住猜测，曾有多少人沿着这条古道，探寻山王坪的秘密。
除了绝佳的视野与幽深古道，山王坪最出名的，便是524亩的生态石林，也是目前国内已探明面积最大、特色最显著的生态石林。与其他地方的石林不同，山王坪的石林并非孤立的岩石，而是与森林深度交融——高大的水杉、柳杉从石林的缝隙中生长出来，藤蔓缠绕着岩石，苔藓覆盖着石面，形成了“石中有林、林中有石”的独特景观。漫步石林间，随处可见形态各异的岩石：有的像昂首挺胸的雄狮，鬃毛分明；有的像盘腿而坐的老者，神态安详；还有的像层层叠叠的云朵，轻盈灵动。阳光透过树叶的缝隙洒在岩石上，光影交错，更添几分奇幻色彩。
山王坪的10万亩林海更是让人沉醉。这里的森林覆盖率超95%，走在林间步道上，脚下是厚厚的松针，踩上去软软的，耳畔是风吹树叶的“沙沙”声与鸟儿的鸣唱，空气中满是松脂与草木的清香，深吸一口，仿佛能洗去所有疲惫。最特别的是秋季，水杉林会变成金黄，柳杉林却依旧翠绿，两种颜色的树林交错分布，从高处俯瞰，宛如“大地调色盘”，因此也被誉为中国版的“红杉树森林公园”，每到此时，都会吸引无数游客前来打卡。
山王坪的故事，远不止自然风光与屯兵传说，更藏着金佛山流传最广的“藏宝之谜”。当地老人口中，一直流传着“金佛山有宝藏，藏在山王坪”的说法，有人说这宝藏是太平天国时期石达开屯兵时留下的军饷——当年石达开率部在此休养生息，曾将从各地筹集的金银珠宝、粮食兵器藏在石林深处的溶洞或隐秘石缝中，还留下“石破天惊，宝藏自现”的口诀；也有人说宝藏更早，是古代土司为躲避战乱埋下的家产，甚至有人曾在石林中看到过刻有奇怪符号的石块，猜测是藏宝地点的标记。虽从未有确切证据证明宝藏存在，但每到节假日，仍有不少人带着“寻宝梦”来此，在石林间细细探寻，反倒为山王坪增添了几分神秘的趣味。
而关于屯兵的传说，也与这片土地紧密相连。民间盛传，太平天国时期，翼王石达开曾在此屯兵。石达开兵败大渡河后，曾暗中带领其子及部分人马潜行至山王坪——这里四周悬崖峭壁，沟深林密，关隘险阻，易守难攻；坪上开阔平坦，土地肥沃，宜于垦植，是休养生息的绝佳之地。石达开在此屯兵期间，带领士兵开垦土地、发展农耕，还制定了严明的军纪，杀富济贫、惩恶扬善，深得当地百姓拥护。如今，这里还留存着太平关、点将台等人文遗址，站在点将台上，仿佛能看到当年石达开号令士兵的壮阔场景；而油榨房、铁厂坪、煤炭槽等地名，也印证着当年屯兵时期的生产生活痕迹。此外，在石林深处的“园中园”，还有一座长2米、宽1米多的坟墓，墓前立着一块无字碑，民间传说是石达开爱妃之墓，虽暂无确切史料佐证，却为山王坪增添了几分浪漫的神秘色彩。
夕阳西下时，我们才依依不舍地离开山王坪。回望金佛山东坡，这一天的行程里，有老龙洞的自然奇绝，有法性寺与照观法师的修行坚守，有观音寺的历史厚重与红色记忆，还有山王坪的四望美景、林荫古道、林海石林、屯兵传说与藏宝之谜。初游东坡，不仅是一场视觉的盛宴，更是一次与自然、历史、信仰的对话，那些藏在山水间的温度与故事，早已深深印在了我的心里。
