秋日的金佛山，晨雾还未散尽，山间的风裹着草木的清香，我便踏上了前往东坡龙岩城的路。此行既是寻自然奇景，更是追南宋抗蒙烽火——从马尿水瀑布的灵动奇观，到悬空巨石的险峻，再到龙岩城的残垣碑刻与战地情思，用一天时间，在山水与历史间触摸真实的温度。
车子从南川城区往东南行驶约1小时，先抵达马尿水瀑布附近的山脚下。“马尿水”是当地人给这处瀑布起的俗名，初听觉得质朴，见了才知藏着巧思——它并非传统意义上壮阔的大瀑布，而是一股纤细的水流，从百米高的崖壁顶端垂落，仿佛山巅垂下的一缕银丝。因落差极大，水流下坠时被山间的风裹挟，竟能随着风向摇曳，时而偏左，时而偏右，成了“移动的瀑布”。若遇上风势稍大的时刻，更会出现“珍珠倒卷帘”的奇观：纤细的水流被狂风向上卷起，水珠像碎玉般在空中翻转，而后又缓缓散落，顺着崖壁往下淌，明明是向下的水流，却生出向上奔涌的错觉，引得同行人纷纷驻足，举着手机记录这难得一见的景象。站在瀑布下仰望，水珠偶尔溅在脸上，凉丝丝的，抬头望去，崖顶的水流细得几乎要看不见，唯有阳光照过时，才能看见水珠折射出的细碎光芒，这般灵动又奇特的景致，倒比那些气势磅礴的大瀑布多了几分精巧与惊喜。
沿着瀑布旁的小路往上走，便是当地人说的“上金佛山旧路”。走了约莫20分钟，路渐渐变得险峻：一段横在山腰的窄路，最窄处仅容一人侧身通过，路面是被岁月磨得光滑的天然岩石，外侧便是深不见底的峡谷，风从谷里吹过，让人忍不住扶着岩壁前行。过了这段险路，前方出现一处不大的水塘，水色碧绿，倒映着头顶的树木。就在这时，遇见几位背着竹篓的村民，正蹲在塘边的草丛里剥笋，鲜嫩的竹笋堆在竹篓里，带着泥土的气息。我们上前问路，村民笑着说：“往龙岩城得原路返回山脚下，走另一条登山道，这条旧路现在少有人走，容易绕远。”谢过村民，便沿着来时的路折返，虽多走了些回头路，却也见识了上山路的古朴险绝，算是意外的收获。
回到龙岩城山脚下时已近正午，抬头望去，登山道顺着山脊向上延伸，两旁的树木枝叶交错，阳光透过缝隙洒在石阶上，形成斑驳的光影。爬了约1小时，行至半山腰，一道奇特的景观突然闯入视野——一块数人高的巨石悬空而立，底部仅一小部分与山体相连，仿佛随时会随风晃动，却又稳稳矗立了数百年。巨石顶部平整，边缘还残留着几个规整的柱洞，显然是当年搭建亭子的遗迹。我小心翼翼地爬上巨石，才发现它三面皆是悬崖，唯有一侧与山道相连。站在石上，风从东南西北四个方向涌来，在耳边呼啸作响，那声音不似寻常山风，倒像千军万马的蹄声与呐喊，从山下的峡谷里奔袭而来。闭眼片刻，恍惚间竟似看见南宋将士在此登高瞭望，警惕着蒙古铁骑的动向——这方悬空石，或许当年便是守城士兵的哨岗，见证过无数个惊心动魄的日夜。
从悬空石下来，沿着弯弯绕绕的山间小道继续上行，又走了半个时辰，前方山脊上突然出现一道石砌的寨门，那便是龙岩城的正门了。寨门不算高大，却异常坚固，由厚重的青石垒砌而成，门楣上虽无字迹，却透着一股“一夫当关，万夫莫开”的气势。
寨门左侧的岩壁上，嵌着龙岩城现存最核心、也最具史料价值的碑刻——宋代摩崖石刻《龙岩城记》 。这块碑刻高约2米，宽1.5米，是南宋建城时期的原生碑刻，虽历经近800年风雨，边缘有部分风化剥落，但核心碑文仍清晰可辨。碑文记载了宝祐三年守将张实筑城抗蒙的背景，也描述了城池“周环绝壁，唯西北一径可通”的险峻，更提及“蒙军来犯，激战三日，敌不得入”的战绩，字字句句都是当年将士坚守的见证。
穿过寨门进入城内，在城墙西侧的山坳里，便是“报恩寺”遗址。遗址前有一方四方的水池，池水虽不算清澈，却也平静无波，倒映着遗址上散落的砖瓦与石础。我们便在遗址旁的石础上坐下，拿出随身携带的馒头与咸菜——馒头因揣在包里久了，有些发硬，却依旧散发着麦香；咸菜是家常的萝卜干，咸香爽口。大家围坐在一起，就着山风啃着馒头，竟吃得津津有味。
饭后稍作歇息，我们便沿着山头慢慢爬行，探寻城内的遗迹。目光所及，皆是残破却依旧厚重的围墙，全由数人高的巨石垒砌而成，墙顶宽度足以让步兵来回巡防，当年士兵们便是沿着这石墙，日夜警惕地守护着城池的每一处角落。围墙内侧，散落着不少规整的石础与夯土痕迹，那是当年兵营的遗址，虽无房屋留存，却能从遗迹的布局中，想见昔日士兵们在此居住、操练的场景。
更令人惊叹的是龙岩城得天独厚的地理优势：山后与整个金佛山相连，形成“山后有山、山水相依”的格局——山间的溪流提供了充足水源，解决了士兵的饮水与生活用水问题；城内平坦处开垦的土地，可种植粮食蔬菜，一定程度上实现了“自给自足”，为长期坚守打下了基础。而守城的“武器”，更是就地取材：山上的巨石与滚木，只需从崖边推下，便能重创来犯的蒙军；漫山的箭竹、平竹，削制成箭矢后，配合弓箭便能形成有效的远程防御；据《龙岩城记》与地方史料记载，当时已进入早期热兵器时代，城内不仅有弓箭、滚木，还配备了“铁火炮”（早期火药武器），虽不及后世火炮精良，却能在战场上形成威慑，进一步加固了城池的防御。
这般完备的防御体系，离不开龙岩城的核心守将——张实。据史料记载，张实是南宋末年四川本地将领，素有勇略与民心，早年曾在合川钓鱼城辅佐名将王坚抗蒙，深谙山地守城战术。宝祐三年（1255年），他奉命主持修建龙岩城，不仅精准选址、设计防御布局，更带领士兵与百姓一同筑城，将一座险峻山头打造成“固若金汤”的抗蒙要塞。宝祐四年蒙军来犯时，他以数百兵力对抗数千敌军，巧用滚木、箭矢与铁火炮，激战三日击退蒙军，此后十余年，他始终坚守龙岩城，多次挫败蒙军的进攻，成为川东抗蒙防线中不可或缺的支柱。除张实外，史料中还提及一位名叫李大全的副将，始终追随张实左右，在守城战役中多次冲锋在前，与张实一同带领士兵坚守城池，其忠勇事迹虽未详述，却也在地方传说中留下了印记。
望着这山、这墙、这遗迹，忽然想起南宋四川抗蒙的诸多山城，如合川钓鱼城、泸州玛瑙城、万州天生城、忠县黄华城等，几乎都有寺院的痕迹。其中钓鱼城的报国寺规模最大，当年既是城内的精神地标，更是抗蒙斗争的重要支撑。在那样的战乱年代，寺院的作用远超信仰本身：它是士兵与百姓的“精神依靠”，佛陀庇佑、三宝加持的信念，让人们相信牺牲终有意义，亲人能平安归来，这份期许化作咬牙坚持的毅力，让未经严格训练的士兵也敢直面蒙古铁骑；同时，寺中的僧人多精通医术，他们成了战场“临时医者”，用草药为伤员处理伤口、缓解病痛，在缺医少药的战时，撑起了一道朴素的生命防线。
而守护这些山城的，大多并非职业军人，而是像龙岩城、钓鱼城的守卫者那样，是普通的农民。他们本在田间耕作，却因蒙军入侵被迫拿起武器，仅经过简单训练，就要对抗那支横扫欧亚、滋扰大半个地球的蒙古骑兵——这般以弱抗强的勇气，想来便令人动容。也正是这群“农民士兵”，创造了一个又一个抗蒙奇迹：钓鱼城坚守36年，不仅多次挫败蒙军进攻，更在1259年击毙蒙古大汗蒙哥，直接影响了蒙古帝国的战略布局，让欧洲、非洲战场的蒙古铁骑暂缓攻势，钓鱼城也因此被称为“上帝折鞭处”；泸州玛瑙城守将王世昌，率部与蒙军反复争夺城池，即便城破也拒不投降，最终战死；万州天生城守将上官夔，坚守城池多年，直至城破时自刎殉国，尽显忠勇。这些主将与士兵，用血肉之躯在四川筑起了一道“山城防御体系”，让南宋的国祚得以延续数十年。
坐在寺庙遗址上，手中的馒头仿佛也重了几分——我们如今能安稳享用粗食，正是当年无数人用坚守换来的。战争带来的从来都是苦难，无论是将士还是百姓，都盼着能有安稳的日子，能吃上一口热饭，能不必担忧烽火连天。若是统治者少些贪婪，少些以暴力扩张土地的欲望，多些仁慈之心，以仁德治理天下，以法治规范秩序，或许便不会有那么多城池被围、那么多百姓流离。
待我们起身准备下山时，已是夕阳西下。金佛山的山脊被夕阳染成暖金色，余晖洒在龙岩城的残垣上，让青灰色的石块多了几分柔和，眼前的景致明明优美得让人沉醉，脚下的步伐却分外沉重——一天的登山疲惫尚在，更因这满目的战争遗迹，心底翻涌着对生命不易的感慨。回想龙岩城的过往，佛法在战时抚慰人心、安抚民众的力量，在此刻更显真切；而这座古城所承载的，不只是一段抗蒙历史，更是普通人在绝境中坚守的“实力”——是勇气的实力，是信念的实力，也是对家园的热爱与守护的实力。
傍晚时分，我们沿着登山道慢慢下山，回望龙岩城，它渐渐隐在暮色与山林间，却不再是地图上一个冰冷的地名——那些悬空石的柱洞、寨门旁的碑刻、遗址前的四方水池，还有关于张实、李大全与农民士兵的故事，都让这座古城有了温度。这一天的怀古之旅，从马尿水“珍珠倒卷帘”的奇观，到上山路的古朴险绝，再到龙岩城的历史厚重与和平之思，每一步都像是在与过去对话。或许，怀古的意义便在于此：在山水间看见历史，在遗迹里读懂坚守，更在平凡的食物与落日的余晖中，懂得珍惜当下每一份安稳与和平。